張競／「黑松大飯店」 臺灣辦桌文化的幕後秘密 屬於日常飲食生活的「辦桌」對台灣人而言，是具有時代意義的一項常民俗文化，從出生的滿月宴，到長大成人的結婚喜宴，再到生命盡頭的圓滿桌，它結合了台灣人所有的生命禮俗，是最具台灣特色的飲食成就，也是親朋好友們聯絡感情、凝聚情感的好場合。 直至民國60至80年代經濟起飛後，則以「呷好、呷巧」為特色，養殖漁業的成功發展以及各種食材開放進口，使龍蝦、九孔、石斑魚、甚至是農業社會中視為禁忌的牛肉，都陸續出現在辦桌菜單上。 民國90年代起，社會吹起了一股健康養生的風潮，辦桌的菜單設計也逐漸走向較為清淡、不造成身體負擔的原則。 一般民家的喜宴時間多半是兩個小時結束，緊接著辦桌師會將部分特地留下來未吃的菜餚拿來作為祭品「拜廠腳」，感謝這個棚子讓宴會圓滿完成，拜完才會「拆廠」（拆棚架）。 棚子拆完後，主人家會將「菜尾湯」（筵席中剩餘的菜或食材以大鍋煮的雜燴湯）分送給幫忙提供物品與人力的親鄰們，這種往來互助與餽贈的現象，也是臺灣早年辦桌過程中最具人情禮數的風貌了。 一般民家的喜宴時間多半是兩個小時結束，緊接著辦桌師會將部分特地留下來未吃的菜餚拿來作為祭品「拜場腳」（臺文正字：場跤），感謝這個棚子讓宴會圓滿完成，拜完才會「拆場」（拆棚架）。 在農業社會時代，很多食材必須自己動手做，辦桌師通常要在辦桌前一天到主人家先做好部分加工食料品，像是香腸、炸肉丸、魚丸等。 薛孟輝48歲，是台灣辧桌一級戰區的內門鄉「總鋪世家」，73歲的父親薛清己，是辦桌文化演進的見證者。 薛家父子兩代累積50多年的辦桌經驗，薛孟輝高中開始幫父親辦桌，慣用廚具是鏟子大的鍋鏟，長期料理上百人筵席，好幾斤沉的湯勺，也舉重若輕。 副總統賴清德目前參選民進黨主席，他近日批判「疑美論」，似在反制侯友宜「台灣不要成為強國的棋子」的論述。 在臺灣辦桌文化還是有南北差距，許多北部朋友到南部赴宴時，幾道大菜上完後，突然端上具有情人菓美名醃漬青芒果搭配著蓮霧，再加上些調味優酪乳，正要說是酒足飯飽心滿意足時，突然又有清蒸石班、香菇全雞與紅蟳米糕上桌，此時才知道那些水果在南部辦桌菜單上，只是中場休息點心。 在物質不豐盛的年代中，只要有吃酒席，大家可都是盛裝赴會，黑松大飯店雖然是在戶外空氣流通，但嬌滴滴的女士小姐們，個個是揮汗如雨粉妝失色。 臺灣人腦筋動得很快，不久之後在辦桌篷架上就有裝設吊扇，沒幾年後再裝水管配合灑水噴霧，更是暑氣全消，讓辦桌飲宴舒適程度，與大飯店冷氣房內其實相差有限，更讓辦桌增加更大的競爭力。 假若再加上與民間宮廟與社團合作，神明聖誕或是千秋，進香迎神再加上相互間參香祈福活動，寶島一年四季多半天氣怡人，除非颱風寒流冷鋒過境時，否則在戶外搭篷外燴用餐都不成問題，天時地利加上民性隨和，造就出寶島無所不在由總舖師主持的辦桌文化。 受到長假前賣壓影響，櫃買指數本周漲勢趨緩，指數今（13）日收在186.22點，單周上漲0.25％。 王志弘，〈地方意象、地域意義與再現體制：1990年代以降的文山地區〉，《臺灣社會研究季刊》，58，2005.06，頁 。 古來生當時的意思是，若沒有政府的刺激帶動，夕陽產業的辦桌文化恐怕要永遠沉睡。 但換個角度想，這次疫情何嘗不是隻土虱，讓業者遍體鱗傷，卻也可能是讓產業活過來的機會。 辦桌產業的困境，已不只是疫情期間個別勞工與行業紓困認定的難，而是飲食、民俗文化保存的難。 李均祥坦言，外燴產業的黃昏是市場所趨，政府能幫的有限，依舊要回歸這行業的工作者是否有心傳承。 黃金年代的刻度，大約在陳水扁執政第三年止步，有老客戶連兩年沒請他辦尾牙，一問已經倒閉。 這時汪義勇正好到現場巡場，立刻請工作人員將布棚割破洩水，將廚具搬到禮堂屋簷下，接著袖子一挽開始捉魚。 曾品滄 ，「從田畦到餐桌—清代臺灣漢人的農業生產與食物消費」，台灣大學歷史研究所，台灣大學未出版之博士論文。 外燴 2014年一月，內門舉辦了「娘家宴」，有別於澎湖擁有多年歷史的「娘家宴」傳統。